6
Тайны создания одежды
Конные прогулки через лес, догонялки у пруда и даже театр марионеток — какие неожиданные ходы приготовили для Недели моды в Милане дизайнеры, рассказывает «Коммерсантъ Стиль».
Emilio Pucci ft. Tomo Kaizumi
Коллаборация Pucci с японским дизайнером Томо Коидзуми была одной из самых ожидаемых на этой Неделе моды. Томо резко прославился в 2019 году благодаря своим пышным платьям из органзы, которые он делает индивидуально под каждого заказчика. Его легкие, буквально «белые и пушистые» модели сложно было представить рядом с психоделичными яркими принтами Pucci. Но 2020 год с его повесткой про поиск гармонии сделал эту коллекцию возможной.
За все время работы над одеждой Томо и представителям Pucci не удалось встретиться лично — работа осуществлялась через почту и созвоны в Zoom из-за локдауна. Тем не менее дизайнер получил доступ ко всем архивным материалам бренда.
Маркиз Эмилио Пуччи питал особую слабость к цветам. Самые первые принты бренда были изобретены, когда он опускал цветы в воду и просил художников повторить узор слипшихся лепестков.
Эти орнаменты имели очень много общего с бутоноподобными платьями Томо. Так, извивающиеся линии органзы на коктейльных моделях повторяют фирменный рисунок бренда из 1960-х Vetrate, а вышивка на невесомых шелковых юбках имитирует принт Canzone del Mare.
Коллекция во многом была вдохновлена нежно-щербетной гаммой раннего Pucci. Приглушенный персиковый, светло-лимонадный и бледно-розовый оттенки украшали и лаконичные топы-бандо, и свободные брюки с изящным орнаментом. Двуслойные полупрозрачные платья и юбки из органзы вручную расшиты бисером и шелковыми нитями, создавая ощущение, будто узоры парят в воздухе.
Совершенно неожиданным ходом стало решение бренда добавить монохромной одежды. Белые платья-бюстье, приталенные рубашки и плотные одноцветные колготки выглядят непривычно лаконично. Видимо, в Pucci тоже решили обновить палитру в честь последних событий.
Коллекция была представлена при помощи мини-фильма Sulla Riva. По сюжету героиня, сидящая в лодке посреди пруда, замечает группу подруг на берегу и получает приглашение к ним присоединиться. Игры в догонялки, танцы под Clea Vincent — девушки похожи на беззаботных детей, играющих в саду.
«Мне кажется, свобода — это все, что нужно людям, особенно в текущей ситуации,— комментирует Томо.— Я всегда хочу приносить людям счастье, в этом году как никогда. Не только при помощи этой коллекции, но и при помощи того, что я создаю. Это получается у меня лучше всего. Я не умею делать что-то крутое. Я даже не знаю, что круто, а что нет, по мне крутое всегда очень скучное».
Moschino
Джереми Скотт не стал переживать по поводу невозможности собрать своих любимых моделей в этом сезоне, и решил создать их точные реплики — марионеток, изготовленных Jim Henson`s Creature Shop в Голливуде. Дизайнер также взял на себя ответственность за список приглашенных в первых рядах, посадив туда и Анну Винтур, и Анну Делло Руссо, и Хамиша Боулза.
Видеопрезентация сразу вызвала неоднозначную реакцию у зрителей. Это метафора того, как в 2020-м нами стало еще легче управлять, или издевка над модной индустрией как таковой?
«Не стоит воспринимать все так буквально,— смеется в ответ Джереми Скотт.— Лучшее, что я смог сделать для каждого, кто переживает из-за выборов, пандемии, протестов и будущего в целом,— это немного пофантазировать и перенести нас в другой мир на несколько минут, в мир моды».
Каждый образ повторял одежду, вошедшую в новую коллекцию. В этот раз дизайнер отказался от ярких мультяшных принтов, видимо восполнив свою потребность в играх при помощи кукол, и сконцентрировался на тейлоринге. Сам процесс создания и конструкции моделей вышел на первый план: кремовые платья-бюстье будто вывернуты наизнанку, обнажая каждую внутреннюю косточку корсета и ряды золотых воланов. Пышные тюлевые юбки раскрывают все слои вплоть до фатина, инкрустированного кристаллами, и импровизированного фартука из жаккарда. Скотт будто посвящает зрителей в тайну создания одежды: вам всегда было интересно, что внутри под всеми этими кринолинами и вытачками? Вот — посмотрите.
«Вы видите веревочки, тянущиеся вверх от марионеток, но не видите тех, кто помогает им передвигаться. Вы знаете, что кто-то это делает, понимаете, что это такое же ремесло, как и изготовление коллекции. Люди почему-то не всегда задумываются о наметочных или рельефных швах, когда смотрят на платья, на внутреннюю обработку. Поэтому я хотел, чтобы они стали частью дизайна, узора и даже отделки.
Мне хотелось передать непосредственно человеческое участие в каждой модели, само прикосновение рук мастера к ткани — это некий процесс гуманизации одежды, о котором все говорят в последнее время».
Парадоксально, что именно кукольные модели смогли показать это лучше всего. На вопрос о том, куда делись все марионетки после показа, Скотт пожал плечами: «Они в Милане,— говорит он.— Для них границы не закрыты».
Ermanno Scervino
Эрманно Шервино решил отметить 20-летие бренда в узком кругу: трио из Ирины Шейк, Наташи Поли и Джоан Смоллс представило его новую коллекцию в мини-фильме. Спрятавшись в «дикой и неизвестной», по словам дизайнера, части Тосканы, модели творили свою магию. Девушки действительно напоминали то ли лесных жриц, то ли соблазнительную версию макбетовских ведьм: они зазывали зрителя прямо в лесную чащу, укрощали пустующую арену и катались на лошадях вдоль виноградников.
Шервино намеренно не стал оглядываться назад и вспоминать о наследии бренда. Дизайнер заявил, что хотел добавить «новизны и современности» в коллекцию.
«Мода работает только в том случае, если вы сочетаете технологии и ремесленные традиции»,— прокомментировал он.
Видимо, его подход сработал: пальто из на первый взгляд короткой шерсти, оказалось из замши и холщовой ткани, а «твидовые» блейзеры — из джута. Даже кожаная куртка и мини-юбка были изготовлены из искусственного материала, который сам Шервино предпочел оригиналу.
Игра с текстурами вообще стала основой коллекции. Дизайнер сочетал разные виды кружева и тюля одновременно в коктейльном платье, добавлял объемную вышивку к плетению и длинной бахроме, приправляя это все настоящими индейскими мокасинами и клатчами из макраме. Монохромность одежды лишь помогла подчеркнуть слои каждой детали — Шервино придерживался белоснежного и угольно-черного цветов.
«Мода не существует в подвешенном пространстве,— подводит итог дизайнер.— Она запоминает время, интерпретирует его, даже предвосхищает события при помощи личного видения. В центре нашей коллекции — женщина, красивая, без лишних украшений. Она пересекает настоящее без единого укола ностальгии».