Возврат к естественной скорости
Цифровой формат стал историческим не только для мира моды, но и для Италии в целом. Несмотря на развитую fashion-индустрию, итальянцы долгое время упорно оставались консерваторами, предпочитая реальные встречи и личный контакт digital-проектам и интернет-коммуникациям. Карантин дал важный толчок к изменениям в этой области.
Из 41 бренда только 2 решились провести физические показы со зрителями — D&G и Etro. Несмотря на положительные отзывы о самих коллекциях, оба были раскритикованы общественностью за недостаточное соблюдение правил социального дистанцирования собравшейся публикой. Видеопрезентации брендов стали связующим звеном между прошлым и будущим. Все больше компаний говорит о своей истории и с ностальгией вспоминает об основателях известных марок. Другие же дизайнеры преподносят свои коллекции как некий шаг в будущее, в котором нет места для большого количества вещей и стереотипных моделей (например, Prada).
В этот раз тренды отошли на второй план, уступив место способам производства и переработки. Дизайнеры рефреном повторяли, что планируют производить меньше и утилизировать материалы из прошлых коллекций.
Итоговой стала коллекция Gucci, с помощью которой итальянский дом прощался с привычным миром моды, каким мы его знали до пандемии. Напомним, креативный директор Алессандро Микеле в мае заявил, что в потенциальном будущем традиционный формат показов и сезонных коллекций будет пересмотрен: дизайнер будет представлять коллекции два раза в год, и они станут внесезонными. «Наше безрассудное поведение сожгло дом, в котором мы живем. История полна кризисами, которые так ничему нас и не научили,— писал в своих дневниках Микеле.— Но этот кризис неожиданно усилил необходимость в переменах, которую мы больше не можем игнорировать. Я хочу оставить позади параферналию лейтмотивов, колонизировавших наш мир: круизная коллекция, предколлекция, осень-зима. Это черствые, отжившие свое способы, полностью потерявшие контакт с миром».
Gucci, resort 2021
В финальный день Milano Digital Fashion Week Алессандро Микеле представил коллекцию Epilogue, закрывающую не только тематическую трилогию (начало было в феврале), но и определенную главу в истории бренда. Прямая трансляция презентации Gucci длилась 12 часов на всех доступных социальных платформах. Зрителям со всего мира открылся доступ к бэкстейджу съемки кампании новой коллекции. Можно было увидеть в прямом эфире работу команды дизайнеров, визажистов и фотографов в палаццо Саккетти. Люди в масках и обычной одежде двигали мебель, отвечали на телефонные звонки, выставляли свет и прогоняли гусей, лезущих в кадр. Казалось, что в любой момент все выдохнут и начнется официальное шоу. Но этого не произошло. Модели, периодически мелькающие в кадре, оказались частью дизайнерской команды — людьми с немодельными пропорциями и собственным стилем. Лукбук коллекции испещрен пометками «на полях» из серии «снять сумку в руках крупным планом», «убрать волосы» и «оставить пирсинг».
Решение Микеле «вернуть» одежду ее создателям было осознанным: люди, которые знают весь процесс, стоящий за каждой вещью, могут преподнести ее максимально естественно.
Коллекция стала кульминацией пятилетней работы дизайнера в итальянском модном доме: он собрал все популярные модели и мотивы воедино, добавив к ним несколько принтов из архивов 1970-х. Культовые сумки Dionysus, Ophidia и Jackie 1961, изображения мультяшного Дораэмона рядом с фирменными монограммами, яркие цветочные принты, металлизированный жаккард, пайетки — презентация напомнила залежи винтажных магазинов.
«Эпилог — это закрытие, чтобы снова открыться. Переоценка времени и возможность вернуться к естественной человеческой скорости»,— говорится на сайте Gucci. Тем не менее прощание вышло обнадеживающим, а не грустным. «В будущем будет время, когда мы научимся слышать звук леса, растущего ночью»,— написал Микеле в своем дневнике.
Ermenegildo Zegna, весна-лето 2021
Креативный директор бренда Алессандро Сартори размышлял о связи природы, человека и машины. Кто сильнее? Какое из явлений поглотит другое? И что можно сделать, чтобы они существовали в гармонии? Над этими вопросами думал дизайнер во время карантина, когда бренд был вынужден остановить свое производство.
Коллекцию презентовали в сердце заповедника Oasi Zegna, он простирается от Триверо — деревни в Пьемонте, где Эрменеджильдо Дзенья основал суконную фабрику в 1910 году,— до горных вершин Бельмонте. На искусно смонтированном видео модели шли по лесным тропам вдоль густых деревьев, по аккуратным дорожкам в саду, а потом среди машин на складе и контейнеров на производстве.
Большинство дизайнеров на этой неделе говорили о том, что будущее — за осознанной модой, и Сартори не стал исключением. Soft tailoring — его новый метод кроя, помогающий создать легкий и расслабленный силуэт даже у делового костюма,— делает каждую модель многофункциональной. Свободные пиджаки с летящими фалдами, широкие и при этом будто невесомые брюки, скругленные рукава на рубашках — основные характеристики коллекции. «Гибридная одежда» стала главной идеей бренда: от пиджаков, которые можно носить как рубашки, до блузовой ткани, использованной в костюмах. Линия аксессуаров тоже вписалась в общую картину.
Алессандро Сартори следует философии #UseTheExisting (#ИспользуйУжеСуществующее). Благодаря производству замкнутого цикла материалы для одежды изготавливаются, перерабатываются и снова оживают.
Так, в новой коллекции можно найти переработанный деним, хлопок и новые уникальные комбинации, которые компания нашла в результате регенерации волокон. Костюмы-тройки изготовлены на 50% из переработанного материала — смеси вискозы и шелка.
Лавируя между классическими темными, пастельными и горчичными оттенками, дизайнер добавил несколько принтов. Взяв орнаменты из архивов 1940-х и 1950-х, Сартори превратил жаккардовый узор в размытый tie-dye, а пижамные полосы сделал основным рисунком для пиджаков.
«Локдаун показал нам всем, в чем мы действительно не нуждаемся, а что нам совершенно необходимо,— объяснил дизайнер.— Из кризиса родилось новое, и я надеюсь, что это будет нашим главным шагом в будущее».