Хиты и худи
Стена, из-за которой попасть на Неделю моды без приглашения, соответствующей должности и имени было невозможно, продолжает рушиться. Модные показы сезона весна-лето 2021 оказались доступнее, чем когда-либо прежде. Большинство дизайнеров представляли свои коллекции широкой цифровой аудитории с помощью диджитал-инструментов — видеопрезентаций, публикаций лукбуков, стримингов в социальных сетях. И самое интересное в этом процессе то, что выбранный способ донесения информации стал влиять на подход к цветам, фактурам и даже сюжету.
«Самое главное, в чем нуждается наша индустрия,— изменение скорости. Мы производим слишком много коллекций в год, слишком много вещей. Наш клиент начал смотреть на все это как на предметы одноразового использования»,— делился своими мыслями Том Форд на исходе трехдневной Недели моды в Нью-Йорке, которую и неделей то можно было назвать лишь с натяжкой. Дизайнер окрестил карантинный период «зимней спячкой» и подтвердил, что сегодня никто из тяжеловесов индустрии не знает, что будет в ближайшие 2–3 года и как будет выглядеть мировой контекст.
На эпитеты не поскупился и креативный директор мужской линии Louis Vuitton Вирджил Абло, назвав жизнь до пандемии «смесью автопилота и поточного конвейера». «В начале 2020 года это напоминало трещину на стекле, с приходом локдауна мы почувствовали, что проблемы индустрии намного больше трещины. К середине года, когда Джордж Флойд был убит, это позволило нам увидеть себя в зеркале, понять расовое неравенство, которое все еще существует в Америке и за рубежом. И что мы как фэшн-индустрия делаем»,— отмечает дизайнер в одном из недавних интервью.
В рамках «большой четверки» недель моды (Нью-Йорк, Лондон, Милан, Париж), демонстрирующих весенне-летние тренды, прошло всего 80 показов, тогда как еще зимой их было не меньше 200. Согласно отчету поисковика Tagwalk, 54% от всех показов прошли на свежем воздухе, преимущественно в местах, связанных с природой (парках, садах, внутренних двориках). Самым трафикообразующим стал показ Chanel, также в первой пятерке оказались Christian Dior, Isabel Marant, Fendi, Louis Vuitton. А самым ожидаемым фэшн-событием — первая коллекция Prada под руководством двух креативных директоров, Миуччи Прады и Рафа Симонса. Новому этапу в истории итальянского дома — новые лица. В демонстрации знаковой коллекции приняли участие 17 неизвестных ранее моделей, отобранных топовым кастинг-директором Эшли Брокау. Благодаря давнему сотрудничеству с Эшли бренд заработал репутацию своего рода «инкубатора» талантов: такие супермодели, как Линси Монтеро, Аманда Мерфи и Айя Джонс, дебютировали в середине нулевых именно у Prada. Интересный дебют случился и на показе Miu Miu — его открывала и закрывала Лила Мосс, дочь знаменитой модели Кейт Мосс и основателя журнала Dazed Джефферсона Хэка.
Заметным фактом, делающим этот сезон модных показов поворотным, стало участие плюс-сайз моделей в показе Versace, впервые в истории бренда. Свой шаг в сторону инклюзивности сделал и другой люксовый дом — Fendi, пригласив икону бодипозитива Эшли Грэм, а также Палому Эльсснер и Джилл Кортлив. Активной инклюзивной повесткой отличились Jason Wu, Maison Margiela и Burberry, которые в своих показах задействовали трансгендерных моделей. Так, показ Jason Wu открывала Индия Мур, звезда сериала «Поза».
Также дизайнеры продолжили сокращать число образов в коллекциях. Так, Burberry показали половину от своего обычного числа, а Вивьен Вествуд подтвердила, что в будущем она будет выпускать только одну коллекцию в год. Что же показали модные дома и какие тренды можно выделить, разбирался «Коммерсантъ Стиль».
Вневременная классика и проверенные коммерческие хиты
Виктория Бекхем выпустила, пожалуй, свою самую привлекательную коллекцию, сократив привычное число образов с 45 до 20. Только бестселлеры и любимые самим дизайнером вещи — брюки клеш (только теперь ультрадлины), универсальные тренчи (особенно хорош тот, что цвета яблока), летящие шелковые блузы, структурированные жакеты и, конечно же, сексуальные платья с соблазнительными кружевными вставками. Hermes сконцентрировались на своих «рабочих лошадках» — сочетании мягчайшей кожи с идеальным кроем. Широкие брюки рекомендуется сочетать с топом-бра и клогами (подходящими буквально под каждый образ), а юбки низкой посадки — с боди, которые выглядят, как вторая кожа. Боковые вырезы придают в целом спокойным ансамблям элемент игры и интриги.
Свою антологию выпустили Balenciaga. Универсальный гардероб, по мнению Демны Гвасалии, выглядит так — пара джинсов, одно огромное пальто, гигантская рубашка, пиджак с квадратными плечами, оверсайз-свитшот или свитер, яркое платье и плиссированная юбка. Не стал изменять своей излюбленной эстетике и Ян Гриффитс, проигнорировав тренд на домашнюю одежду и джоггеры, создав в очередной раз для Max Mara красивую и желанную одежду — кашемировые пальто, двухсторонние бомберы и парки приглушенных цветов, выверенные брючные костюмы, поиграв с объемными рукавами и открытыми плечами, как на портретах знаменитых красавиц эпохи Возрождения.
Яркие цвета как противоядие
Дизайнеры решили воспользоваться силой цвета как противоядием от мрачности и неопределенности этого года. Ту же тягу к возрождению через цвет ощущают и клиенты, так, платформа Tagwalk сообщает о том, что поисковые запросы моделей «природных оттенков» снизились на 43,6%.
Яркие примеры монохромного стиля: темно-фиолетовые, ярко-розовые и насыщенно синие комплекты — у Tom Ford, насыщенный апельсин — у Altuzarra и Sportmax в ауре романтичного гранжа и, пожалуй, самый запоминающийся — неоновые костюмы у Balmain и полупрозрачные платья у Valentino.
Худи не собирается умирать
Пока одни бренды сосредотачивают свое внимание на легко сочетающихся между собой вещах в пижамном стиле, не оставляя без внимания спрос на домашнюю одежду, другие выпускают худи. Например, Balenciaga продолжили свою традицию создания провокационной одежды в духе интернет-мемов, представив худи с надписью «Paris Fashion Week», игривый намек модницам, которые внимательно следили за парижским подиумом со своих диванов. Худи с пальто и брюками на кулиске, как на показе BOSS, носит весь креативный класс, Dolce & Gabbana предлагают сочетать его в технике пэтчворк с яркими леггинсами, а бренд №21 — укоротить его до кроп-худи и носить с перьями или расшитыми россыпью страз юбками. Идеальный вариант современной униформы получился у Prada, которые возвели формулу «худи + юбка миди» в модный абсолют.